材料   1782年，在云南省从事棉花贸易的江西会馆商人熊积山等人，针对“秤制、银色各项均不画一”的现象，呈请官方重新议定行规。经昆明县官员查核上报，云南布政使江兰议定了7条棉花买卖行规。1830年始，湖南津市江西会馆各行号共同捐资，先后建造水龙3架，组成了效率更高的救火组织——水龙公所。此外，津市、洪江两地江西会馆均与他省会馆一道，成为育婴、义渡等公共事务的参与者和管理者。除了主导地方公益活动外，江西会馆还在官方要求下成为仓储、筹饷等政务的执行者。作为同乡同业性质的民间组织，江西会馆往往将乡例用来规范同乡行为、调解行业纠纷。除乡例外，江西会馆各行业还往往创立神明会，以会约的形式来规范同行。与乡例、会约一样，官法是江西会馆处理和调解各种事务不可或缺的资源。

——摘编自李平亮《清代会馆与社会治理——以江西会馆为中心的思考》

材料一   中国古代社会各阶层的着装有严格规范.如表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等

材料二   明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古，即穿戴模仿前朝服饰，包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰；奢侈借越，即以下借上，违制使用贵重饰品和贵族服饰；男女混装，即女着男装、男着女装；习俗禁忌，即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为，如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲等《明代“服妖”服饰现象研究》

材料一：明代成都的蜀锦生产虽名传天下，但仅存于蜀王府而“闾阎不存”。而且蜀锦“不可以衣服，仅充茵褥之用，只王宫可，非民间所宜也”，因而产量肯定不多。保宁虽“有丝绫文锦之饶”“其丝绸绫绢既用以自衣被，其余且以货诸他郡，利云厚矣”，但输出量实际并不很大。因而四川民间衣服所用丝织品尚多取之于江南，位于川西金沙江林区的建昌卫，因有大量木材输往江南，故“虽僻远万里，然苏杭种种文绮，吴中贵介未披而彼处先得”。因而明代商人携数千金购苏杭绫罗绸缎运销四川之事颇见于小说。

——摘编自李伯重《明清江南生丝与丝织品的国内外市场及其变化》

材料二：公元6世纪之前，西方人还没有学会养蚕缫丝的技术，只能将从中国运来的生丝进行二次加工。丝绸一直是欧洲贵族、教廷追逐的奢侈品，价格高居不下，因此丝织业是有巨额利润的行业。12世纪中叶，意大利开始自己生产丝绸，并长期占据欧洲丝绸生产的霸主地位。到17世纪晚期，法国逐渐取代了意大利的地位，而路易十四是整个法国丝织业产业发展史上最重要的推动者之一。他在位期间，对皇家工坊中丝绸、花边和花毡生产的补助费用达550万里弗尔。政府还鼓励人才引进，特别是意大利的大量技术、设计人才，无论是为金钱，或是实现设计理念和人生目标，纷纷来到法国。1789~1871年，法国丝织业市场萎缩、人才消亡流失、生产设备被破坏，行业遭受巨大破坏。至20世纪第一次世界大战的爆发，彻底将法国丝织业推向了末路。

——摘编自鲁佳亮《17—19世纪法国丝织提花技术及对中国的影响研究》

材料三：2019年1月11日，由中国国家博物馆和法国HEART&crafts公司共同主办的“新考工记——中法手工之美”展览在中国国家博物馆开幕。在中法两国政府的支持推动下，HEART&crafts公司将15位法国手工艺大师的160余件精彩作品带到中国，与11位中国不同领域的手工艺大师、非遗传承人的代表性作品同台亮相。双方策展人介绍，展览以中法传统手工艺的当代创新为主线，让观众置身神奇的艺术空间，真切感受从陶瓷到金属、从漆器到玳瑁、从皮影到褶榈、从传拓到印刷、从刺绣到榫卯的历史脚步。

——摘编自中国国家博物馆官网《聆听大国工匠的“对话”——中法手工之美展在中国国家博物馆启幕》